因为2005年份的酒价过高买不下手感到气馁？忘了波尔多吧，试试和波尔多同样令人惊艳的布根地白洒。

　　关于2005年份的热烈讨论已经快要失控，而波尔多预售酒的价格更为这股热潮火上加油。布根地全区，就如往常一样，沵漫着一股较为谨慎内敛的气氛。葡萄农非常开心但低调。你也许不知道，但2005年的确是个好年份，尤其是对白酒来说。

　　2005年布根地白酒毫无疑问非常成熟，有充足的萃取与强度。“均衡良好、风味浓郁，而且同时拥有适当酒体与酸度。”Etienne Sauzet酒庄的Gérard Boudot观察说。水果特质介于强烈的柠檬味(几乎结晶)到柳橙之间，为其中的某些酒注入了异国风味。酸度良好，部分可能是因为葡萄萎缩后、糖分和酸度都更高的缘故。酸度，当然是取决于葡萄采摘日期，范围则是自中等偏高渐降，但这个年份普遍认为具有成熟、多汁的特质，与不甜、带矿物风味酸度的2004年截然不同。酸碱值(pHs)之低出乎意料，反映十年前葡萄园里所下的苦功，终于得到回报。

　　普遍来说，2005年布根地白酒受酸度影响的程度，比风土条件还要大，但哪儿的风土条件好，迟早都会显露出来。和2004年白酒那充满活力、风土条件明显，但难以预料的特质相比，2005年更为丰润、风味更浓郁、更明亮。2005年和2002年有某种程度的相似，但酸度更高。LouisCarillon与多数人一样，将这一年定位在介于2002年和2000年之间。在果香均衡度和酸度上，也许又和1985年有些相似点。Boudot将之定位在1985和1992年之间。Thierry Amiot则说是1985和2002年之间。

　　这年的酒美妙诱人，吸引力。无庸置疑，差不多一年左右就可，以开始喝村庄级的酒，然后等到2008和2009年品溜之尝一级葡萄园美好的主要果香。虽然在布根地，对于应不应该比2004年的酒更早品尝它们仍旧意见纷歧，不过2005年的酒在短期内或许已经适饮。可以预估，这段时间大概有两、三年，接下来酒便会变得封闭，然后过一段时间才会再度开放。如果要以传统的“从何时开始适饮”的表达方式作为粗略的指南——金丘(Cǒte d'Or)的一级葡萄园是2010到2012年，特级葡萄园则在2012到2015年之间。然而，酒的强度、均衡度和低酸碱值表示2005年白酒绝对有长时间陈放的潜力。

　　2005年有经典的气候，健全而温暖。缺雨造成藤蔓缺乏水分，不过在夏布利(Chablis)比较不严重。在金丘、地区最让人担心的是雹暴，一都场雹暴侵袭了松特内(Santenay，位于Chassagne南边的条状地带，一部分位于Puligny)。雹暴打坏了葡萄藤，损失了35至40％，有时甚至更多，不过部分葡萄园让行光合作用的叶子与果实保持适当比例，因此制造出一些好酒。

　　由于缺水和葡萄糖结实大小与熟度不一，2005年产量比起2004年少得多。这些葡萄看起来像是1995年和1989年的葡萄，Jean-Marc Roulot说，“有酒体过重或过于丰润的风险。幸好酸度的表现比前面所提的两个年份来得好。”

　　果香浓郁，萃取丰富。有些特级葡萄园的糖度高，因此可能的酒精浓度最低从起跳13％，最高到15％。葡萄选在9月12日采收，而许多酒庄选择提早采收以保留更多酸度，然而也有像是Drouhin与René Lamy-Pillot选择延后两周采收，为的是要使风味达到极致。在夏布利，采收时间点是关键。稍晚一点点就可能使风味太过浓郁、酒精度超过14％而且不够清新。整个布根地的高糖度现象造成异常的长时间发酵。主发酵与乳酸发酵一同发生，后者有时甚至较早结束。这可能会使得照着教科书的酿酒者吓出一身冷汗，不过对于布根地人来说并不在乎。有些葡萄农不使用新橡木桶也不搅桶，让2005年的酒更为饱满，而且尽可能让酒与沉淀物一起陈放，使口感更加扎实。

　　全区总览

　　比起拥有经典风土条件的酒，夏布利2005年白酒口感更为丰润。如果采收时间恰到好处、酸度足够的话，明显的果味会十分迷人，酒也会非常均衡。Bernard Raveneau认为2005年类似2002年，但更加丰润。

　　在金丘区，三个关键的村庄享受了美好的夏天(虽然还是有冰雹)，采收时葡萄状况也不错，但却没有任何一个村庄有突出的表现。也许矿物风味较丰富的葡萄园在清新感和优雅上占了优势。矿物特质加强了酸度表现，也衬托了丰润度。

　　Blagny因为一些好酒而值得一提(如Michael Bouzereau、Thierry Matrot，和Carilion等等)。St-Aubin出产的酒好坏不一。看来去年的天气，对于一级葡萄园中接受阳光曝晒较多、表土较浅的葡萄园来说太过温暖，尤其是En Remilly和Dents de Chien两处，口感非常成熟但不是那么轮廓分明。Chatenière较为成功，位于村庄侧的葡萄园比平常成功，包括Pucelles(这是一个村庄级法定产区，Maison　Morey　Blanc有迷人的范例)，以及Frionnes一级葡萄园(Olivier Lamy的酒很棒)。

　　在夏隆内丘(Cǒte Chalonnaise)，Olivier Leflaive和Drouhin都有很好的蒙塔尼(Montagny)。乎利(Rully)明显地非常成熟，但比起2004年却少了一分优雅。留意面向凉爽方位的葡萄园。马贡区(Maconnais)有些地方葡萄结实大小与熟度不一、出现雹暴、产量比2004年更少，因此整体果香非常成熟、风味浓郁。Lafone利用强有力的Milly-Lamartine与Clos du Four葡萄园，以及具鲜明特色与沉静的Clos de Crochette葡萄园，酿造出适合进一步陈年的马贡酒。

　　三个关键村庄

　　2005年的梅索(Meursault)口感丰润但均衡；浓郁，但比起2004年少了一分活力，有些表现不错的酒庄，尤其是Tillets、Tessons、Narvaux和Bouchere。Goutte d'Or葡萄酒丰润的程度使口感有点太过厚实。也许梅索的Perrierès是三大一级葡萄园中品质最稳定的，去年的Genevrierès能打动人心。在收成之后，Jean-Marc　Roulot认为他的Charmes葡萄园是他最棒的酒。

　　在Puligny区，有几款优秀的Folatieres，扎实度和矿物特质与成熟果香相互衬托(Sauzet、Leflaive，以及Chateau de　Puligny-Montrachet)，另外从葡萄园斜坡顶端生产出几款非常可口的La　Truffierè和Clos　de　Garenne。Jadot和Drouhin都有Clos de Garenne葡萄园的好作品。

　　在Chassagne和Puligny等被冰雹严重破坏的地区，似乎没有因为冰雹造成影响，由于产量降低加上天气干燥，如何保持均衡口感、避免酿出太过厚实的葡萄酒是关键所在。即使如此，冰雹严重影响的Morgeot葡萄园还是有些酒表现很不错。这些情况更凸显了这个法定产区的沉重口感，酿造出一些丰润、余味悠长的葡萄酒。尽管有冰雹，无论我走到哪里，品尝到的Cailleret葡萄园的酒都很出色。

　　特级葡萄园

　　焦点锁定在特级葡萄园上，Bǎtard-Montrachet和Bienvenue的葡萄酒架构宏大、宽广，然而还是有些例外。某些酒的酒体应当能逐渐发展成巨大的架构，但其他的可能维持了一点阳刚气息。Montrachet庄优雅而且内敛。有些酒确实表现精采。此时看来Chevalier是外放、均衡、受风土条件影响最深的酒，不过现在评估这些酒，时机还太早了一点。2005年的高品质显然使水准普遍向上提升，使得2005年份成为买家追逐的对象，像是Bourgogne Blanc和其他村庄都明显超越了自己的法定产区。在2005年，要生产劣质酒可不容易。它的品质高又稳定，超越了高产区的2004年。顶级的梅索产量受严格控制，品质几乎位居首位。整体来说，这是一个非常优秀的年份。不过不像波尔多，我们还没那麽急着要帮它冠上“世纪年份”的称号。