它的产量微乎其微，产品昂贵又罕见。然而，或者应该说正因为如此，Chǎteau Lafleur是玻美侯最受尊崇的酒庄之一。

　　只有少数波尔多顶尖酒庄，配享如玻美侯(Pomerol)的Chǎteau Lafleur那般神话似的尊崇。这间酒庄的葡萄酒极富深度、个性，拥有传奇地陈年潜力。它源出名门家族，绝非顶级酒庄的新成员；它自19世纪末就受高度重视，不过总是谨慎地藏于斗篷之中。Lafleur可说是终极的内行人之酒，不过大体上依旧成谜。

　　单纯简洁

　　有许多原因可以解释上述现象：Lafleur酿造的葡萄酒非常少，一军酒平均每年只有1．2万瓶，也不涉入波尔多的华丽噱头，而是透过英国的John Armit与德国的独家进口商销售，其他地方则是靠J-P Moueix的行销网。这间酒庄的产品价格昂贵，最近的年份售价甚至超越梅多克(Medoc)一级酒庄，陈年酒在市面上也很难见到，但最重要的是它保存着单纯简洁，细诉着一块土地与相对谦逊的葡萄农故事。

　　“Lafleur的资产是它的风土条件，那一小块属于玻美侯的土地，”灰鬓、留著大八字须的业主Jacques　Guinaudeau如是说。这一块4．5公顷的土地位在玻美侯较高的台地上，环绕着光辉灿烂的Petrus、La Fleur-Petrus、Le Gay、Hosanna、与Vieux Chǎteau Certan的葡萄园，而这块优良的砂砾与黏土地区，就是Lafleur魔力的来源。

　　细数历史

　　这块土地是JacquesGuinaudea的高祖父HenriGreloud于1872年获得。当时他在右岸已拥有一些葡萄园，包括Chǎteau Le Gay在内，后来决定建造一间新酒庄，由于预定兴建的地点叫作Lafleur，还以其命名。新盖的建筑其实是一间简单酒窖，可住一位葡萄农(访客当时得留宿在Le Gay)，至于马路对面一栋同型建筑，现在则是Chǎteau La Fleur-Petru。

　　Lafleur的资产在1888年传到他的儿子Charles手里，然后于1915年被一位表亲Andre　Robin买下。Robin的女儿Marie与Therese在1946年继承了Lafleur，还有同样从家族传承的Chǎteau　Le　Gay。这两位姐妹拥有酒庄的期间，Lafleur在国际广为好评——像是罗伯特·帕克(RobertParker)就对1947、1950、与1975年份称赏不已。后来Therese于1984年过世，Marie将葡萄园租给她的远房表亲Jacques Guinaudeau和他的妻子Sylvie。朴实而细心的Jacques目前仍持续管理着家族宅第与优级波尔多(Bordeaux Superieur)的Chǎteau Grand Village。

　　Lafleur的1982与1983年份是由Christian　Moueix与酿酒学家Jean-Claude　Berrouet制作；不过自从1985年起，Guinaudeau家族开始经营Lafleur并酿制葡萄酒(Berrouet继续担任顾问)。由于Marie去世，Chǎteau Le Gay也因此出售，Guinaudeau家族得以在2002年完全掌握物业营。

　　回到土地

　　葡萄园依然是此间焦点：它外观看起来多岩石，与得奖的花园无分轩轾，但里面却有许多肉眼难见之处。多样的土壤包括了一道往北的砾石脊，往东的是砂砾，往南的一段则富黏土；沿葡萄园对角线延伸的还有一个淤沙土质丰富的狭窄断层。Lafleur的原创力就是缘于这些不同土质的混合；它所包含的矿石风味与严谨风格，让它与梅多克(比起玻美侯)更为调和。

　　Lafleur另一个重要因素是葡萄品种，它的最后调配通常是50％梅洛与50％卡本内—弗朗(Cabernet Franc)，比例往往未达60对40。它卡本内—弗朗的高比重在玻美侯可说独一无二，只有Vieux Chǎteau Certan在某种程度上稍微接近。至于酒的线条与余味、单宁的品质、香味的复杂度，也都对这款酒有所助益；梅洛则是提供果味、质地、以及酒的基本内容。

　　Lafleur的葡萄园也是历史悠久：靠近Petrus的地方，有一小片1956年之前栽种的葡萄树，不过大多数葡萄是在1958、1959、与1960年大寒后栽种。卡本内—弗朗与梅洛是一起混种，不过现在则以标签匿别。最近，两种合计一公顷的葡萄于1990、2000年重新栽种，像是2001与2005年份，每公顷平均收种量达到的3800公升。

　　接手兴革

　　尽管Lafleur在Robin时期酿出好酒，但当Jacques与SylvieGuinaudeau夫妇接手时，葡萄园并非处于最佳健康状态。“我们在1985到1990年之间花了很多工夫，重新种植缺失或生病的葡萄树，修正土壤酸碱值，改良葡萄藤架，并建置排水系统。所以我觉得大概自1999年起，葡萄园始达到恰当平衡与成熟的状态，”Jacques Guinaudeau这么说。

　　葡萄酒的制作相对说来保持单纯，依然在最初19世纪的酿酒间进行。“在我们到来之前，了不起的葡萄酒在此制造，所以我们觉得，我们需要保持同样的一贯性，但让它更为规律。我们同时想要保存年份的观念，”Jacques Guinaudeau如是解释。

　　时代转变

　　然而转变出现了，起初是由于1987年份的困境。当年引入了副牌酒(Pensees de Lafleur)，整批收成被打入次级。自那时起，Pensees成为广为认可的副牌酒，它通常以来自较肥沃、淤泥质较高的土壤的葡萄来制作，不过葡萄会经过筛选，而且同样像Lafleur那样重视细节，因为它代表的是一种更易于了解的镜像，平均年产量5000瓶。

　　Lafleur在采收上也作了其他调整。“我们开始多去思考葡萄的品质与熟度，将梅洛与卡本内—弗朗分开采收，并引进更严格筛选葡萄树的系统，”Guinaudeau说。现在的Lafleur，先在葡萄园里做出挑选和调配的决定，收成约需四到五天(不必然连续)。

　　对采收的葡萄施以“除茎”同样是自80年代晚期开始。酿酒间(葡萄酒是在水泥结构中酿制)的主要变革，是从1991年起在橡木桶内进行乳酸发酵。此外，每年更新50％的木桶，葡萄酒还在桶中陈年18个月，外加每3个月进行滤清的标准程序。

　　Lafleur的新鲜、复杂以及严谨，让它也许不像是典型的玻美侯。但是它的力量及展现，可以在某些年份与Petrus抗衡。最近几年的Lafleur改变了吗?我并没有机会品尝它每个老年份，但是今日的果味可能更纯净，单宁的品质更佳，至于深度、严谨与强度，依旧是维持过去的水准。