意大利ISOLABELLA DELLA CROCE依素拉贝拉2007黑皮诺红酒:与时并进

2013年10月25日27323

        此文刊登于《酒典》杂志2013年9月刊

       

 

笔者修改声明:

 

 

 

         对葡萄酒有所要求的品酒客(特别是爱喝红酒的人士)往往在品尝单品黑皮诺(Pinot Noir)红酒时,都会按照喝过的法国勃艮第红酒(依传统都是以单品黑皮诺葡萄酿造)为蓝本,特别是集中在其含蓄而优雅的香气(诸如橡胶、烟肉、红桑梅、花香等气味)及细腻柔和的口感和持久的韵味。
        哇,要达到这么完美的追求真的要付上高昂的代价和非钱财能衡量的岁月光阴!笔者何出此言?众所皆知,勃艮第产区虽然时至今日已有明确的区分(什么三十几个产区,还有单块田由十几家人共同拥有云云),但此产地的出酿在表现上和价格上往往是“大起大落”,让人有“天渊之别”之感。套用香港人一句俗语:勃艮第酒真是“一啖沙糖一啖屎”!除非阁下是勃艮第酒专家,不然,君须付出的跟回报的常常不成正比!
        回顾当初,笔者真是庆幸自己在品酒的生涯里没走错方向。我从十年前在香港喝过人家的勃艮第稀有产区出品(那瓶酒叫罗曼尼康帝拉塔奇Domaine de La Romanee Conti LA TACHE)和同场另一瓶又贵又差劲的勃艮第酒之后,便提醒自己,除非是突然富起来,不然,我要好好计划手上仅有的“闲钱”,多点购买品试其它国家产地出酿,所谓,宁爱森林,不爱单一棵树嘛!
        在笔者往下向读者们推荐的一款意大利依素拉贝拉(ISOLABELLA DELLA CROCE)2007黑皮诺红酒之先,我得要郑重声明,我是凭着自知之明,在欠缺悟性的资质和经济条件没那么好的情况下,与大家分享这瓶独特的制作,听罢我喝过众多产地黑皮诺红酒的经验之后,阁下或可找出自己喜爱的黑皮诺红酒。
        笔者在过往的20多年里,品尝过的黑皮诺红酒(原法语称为Pinot Noir)有来自法国勃艮第(品质差异极大)——好像也尝过法国东边阿尔萨斯的黑皮诺红酒?但印象不深——德国(酸度明显)、奥地利(有时甜度过分)、瑞士(咸味极具个性)、马其顿(比较单薄)、葡萄牙(泥土味出众)、南非(中规中矩)、智利(辛辣味浓)、阿根廷(草药味明显)、澳洲(人造香气过分)、新西兰(品质差异挺大),还有近年喝过意大利中部托斯卡纳(酸度明显及略带苦味)、东北部维纳图(极具优雅)及以下要点评的西北部皮尔蒙特的黑皮诺红酒。可谓“甜酸苦辣咸”,五味皆尝尽!在云云的黑皮诺红酒当中,笔者最有感觉的算是这款意大利依素拉贝拉(ISOLABELLA DELLA CROCE)2007年的了。
        依素拉贝拉酒厂(ISOLABELLA DELLA CROCE)位于意大利西北部皮尔蒙特省(Piedmont)的艾斯提镇(Asti)内的拉素路村(Loazzolo)。酒庄自2001年起由家族经营,占地仅十数公顷,走小酒庄(Boutique Winery)路线。但读者们千万别小看酒庄的规模,它每年竟能酿出量少但款多的葡萄酒,品种白的计有蜜丝卡图(Moscato)、长相思(Sauvignon Blanc)及霞多丽(Chardonnay),而红的有酿制桃红气泡酒的巴尺图(Brachetto)、巴贝拉(Barbera)、黛尺图(Dolcetto)、混和了巴贝拉、黛尺图及纳比奥路(Nebbiolo)的多款品种及年产量仅数百瓶的黑皮诺(Pinot Nero)。种植园地也伸延至临近的蒙法瓦图市镇(Monferrato)。这十数款佳酿(综合年产量约八万瓶)不是拿获DOC(法定产区)便是DOCG(保证法定产区)了。
        酒庄庄主叫路依兹依素拉贝拉先生(Luigi Isolabella),他系出法律界,庄内管理也有其大姊参与。此庄酿酒师叫安扎艾格先生(Andrea Elegir),笔者在2012年5月初在庄内跟艾先生见过面,他三十出头,果真是年轻有为。艾先生不止酷爱大自然和悉心保护自己的栽种,他还是很具创意和热爱环保的酿酒师。他深得依庄主的支持,在过去的数年间,透过请教和向当地资深酿酒前辈的学习,把产品不断增加和优化,出酿在国内外酒展均屡获奖项,而且售价一直厘定于合理水平。
        在众多产品当中,这款黑皮诺红酒算是酒厂不太热衷推售的一款酒。除了是其产量有限,懂得去欣赏和追捧这类特有风格的佳作也许是另一条件和原因。笔者曾在2011年意大利酒展(Vinitaly)首次跟依庄主和他的销售经理会面,还逐一依照他们的酒单去品尝每款酒品,但一直没有看到这款黑皮诺红酒。及至2012年5月初笔者亲访该庄时才有机会品喝其2007年黑皮诺红酒。哇,那第一口酒马上唤醒我对黑皮诺酒的反应!
        此酒从颜色和密度看起,当然有别于勃艮第出品,它较为深沉,但光泽还未退色。但我却认为它跟东北部维纳图(Veneto)及瑞士的出酿极为相似,故没有太大惊讶。但当我闻了几下,觉得它的木香甚为突出,极不像勃艮第酒的含蓄木香。怪不得,酒厂用了法国橡木桶来陈酿酒液(全新及首次再用的各展一半),为时18个月。以下是此酒酿造的工艺流程及一些数据供读者作个参考:
        1) 葡萄田位置及特性:
        位于海拔约580米靠东南向西主要含石灰岩及钙的土壤(偶有化石物质),矿物质极为丰富,逼使葡萄树根往土壤深层生长和吸收更浓郁和更佳养分。那片地势虽是日夜温度有较大差距,但那地的微和气候把这些温差起了援冲效应,把每颗葡萄照顾有加。
        2) 葡萄树龄及种植密度:
        仅11年,但酒厂已意决把该类树群世代培植下去。现时每公顷种植11000棵葡萄树,虽是比勃艮第惯常比例超出一倍,但此超高比例是经过当地农学家及法国专家研究后定出。
        3) 皮液接触时间:
        在温控的横式缸桶内处理6天。
        4) 年产量(以750ml计):
        1200瓶(首个2006年试产了300瓶);2008年酿造2000瓶;2009年酿造3000瓶;终极目标为年产量1万瓶。
        5) 主要出口国:
        美国及欧洲。
        笔者对此酒整体感觉如下:
        酒液深沉,光泽仍在,木香出众,梅桑突出,松露菇菌,渐渐透出,层次均衡,酒体饱满,单宁幼细,收结不干,甜酸和谐,余韵悠长。
        此酒估计进华后约售数百元,可让初尝黑皮诺酒的人另类选择。
        笔者刚重临酒庄,细问他们的销售经理,才获悉那个近日在意大利炒得热哄哄的“单块田”(BRICCO DEL FALCO)的含义。啊,原来那块田的上空常有飞鹰(FALCONS)盘旋,在那里觅食凄身,“飞鹰田”的由来正是此意!笔者再问飞鹰会否吃掉田里葡萄,酒庄销售经理解说,它们会捕食田内和周边的生畜(诸如野兔、田鼠等等),此举对葡萄的保护反为有利。所以说,大自然的定律是何其奇妙啊!
        幸好,依素拉贝拉酒厂本着“与时并进”的精神,去继续酿造不同精彩的好酒,在目前全球暖化和经济低迷的峻境下,仍然努力不懈去扩展酒业,真是精神可嘉!

下文里提及的意大利那个东北部生产黑皮诺的地区实非维纳图(VENETO),应是艾图阿迪杰(ALTO ADIGE),敬希读者留意!

 

  • 阿KEN 2013-10-26
    感谢编辑转载。
  • 网站编辑 2013-10-25
    阿KEN您好,文章已转载到我们网站的专栏http://www.wines-info.com/html/2013/10/634-53524.html,请审阅。中国葡萄酒资讯向你表示由衷感谢。

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